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【Jocelyn專欄】與東京米其林兩星擦身而過的男人 – 打造高雄之巔

武田主廚的菜品內容都傳達出極高的複雜度，但每樣食材又能互相輝映，鋪陳出鮮美的滋味。菜單設計上更是蘊含起承轉合的驚喜，幾乎九成的菜都讓人驚艷。

Fine Dining 的西餐主廚們願意憑著精湛的訓練與才華，挑戰中式頂級食材，我們也應該給予開放的態度來欣賞，在這片土地上演化出新的菜品，讓西餐在中國也能演化出一道新的風景

位於南法馬賽的AM數年前憑空出世，在美食圈爆紅。本來以為只是又一個IG、臉書網紅個案，過兩年就會退燒。然而餐廳主廚名聲卻一路爬升，嚐過的人嘖嘖稱奇，食評家贊聲連連。 2020年米其林給他兩星（今年三星），以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不再只是一家知名餐廳的主廚，而是一個現象了。

我對今年法國版的米其林很不熱，因為覺得參考值很低。過去一整年法國餐飲業只有1至3月中，5月至10月餐廳可以開門經營，即使可以營業，封城之後不少改成外賣或是改變菜色或經營模式，能維持疫情前狀態和水準的不多。

「武田健志」主廚於2017年底結束了位於東京麻布十番的米其林一星餐廳《Liberte a table de TAKEDA》後，曾到台灣旅行，因爲感覺高雄與故鄉橫濱很像，於是在受到高雄建商「國城建設」的邀請下，2020下半年在豪宅建案「定潮」的一樓開設了正統法式料理《Liberté》。

香港澳門米其林指南2021於今日（1月27日）首次以線上發佈會的方式進行，也是第十三屆港澳米其林指南。共有87家餐廳入榜，其中一星59家，二星18家，三星10家。

小酒館在近幾年成為中國本地海歸派年輕人的舞台，這些本地青年找到中國市場龐大的餐飲市場剛需，讓小酒館不只賣酒，還加上撫慰人心的精緻料理。所以即使在疫情當下，社交距離成為潛規則之際，這類小酒館也依然繼續發光發熱。

中餐西化或是西餐中化？這幾年中餐西化或是西餐中化已經蔚為潮流，眼看會成為下一個餐飲十年潮流。

他們的菜品繁複，還有著纖細優美的特質，美學對於廚師來說的確日益重要，但很難明確說出他們的料理風格。 DeAille自己也說他們的料理或許就如Obscura一樣的玄幻、抓不定，很難定義。用心的人可能需要花點時間才能理解他們的料理含義，也由此可見他們兩人為瞭如此的繁複付出了多少代價。

Guy Krenzer是貨真價實的法國國寶級大師，為了法國雷諾特LENÔTRE在中國上海新天地首店，11月飛入上海隔離十四天。即使不熟悉法國餐飲業的人都知道雷諾特這個名字。在法國人眼中，它是高級甜點熟食的代表。