【Jocelyn專欄】曼谷Nusara：俯瞰臥佛寺，捕捉消失中的皇家味道
今年初，終於再度拜訪了曼谷，並與Nusara餐廳的共同創始人之一，Le Du主廚Chef Ton (Thitid Tassanakajohn) 的弟弟Tam (Chaisiri Tassanakajohn)共進晚餐並進行了深入交談。自2020年開業以來，以其獨特的泰國菜餚和深厚的家族故事背景迅速成為城市中的熱門話題，並在去年榮獲亞洲五十最佳餐廳第三名。
食達專欄
【Jocelyn專欄】香港Hansik Goo：Chef Mingoo的韓式新派料理餐廳
Hansik Goo於2020年開業以來已拿到米其林一星，以韓國料理為主題，「Hansik」是韓式料理的意思，「Goo」象徵著主廚姜珉求的韓式創新菜式，旨在提供輕鬆享受正宗的現代韓國料理。環境寬敞明亮，氛圍溫馨。而這一棟樓乃是星星聚集之福地：大班樓 ，Vea以及 Wing (永)，經過時，心想下次到香港必須多停留幾天。
【Jocelyn專欄】北京日料的新風景，深圳晴空優雅落地京城
在饕客圈中有一席位置的晴空日本料理，自深圳起家，兩年多前開設上海店之後，終於北上落戶北京。主理人對食材和菜品的質量有極高的追求，這也讓人感到心安，一入店就知道不會有失格的菜品，這就是晴空的魅力所在。
【Jocelyn專欄】植物系料理之路，北京蘭齋將蔬食推向新高度
北京三里屯植物料理餐廳蘭齋，透過對稱、簡約的設計，讓用餐環境的靜謐足以乘載淨化身心、心神合一的禪意，這類減法當道，濃縮日式與北歐設計精華的侘寂風格，加上戴軍主廚主掌的植物料理，讓每個來訪賓客回歸原始初心，品嘗大地美好的賜予。
【Jocelyn專欄】2024亞洲最佳女主廚Pam，曼谷「普通大藥房」述說中泰料理
Chef Pam從母親那裡習來中泰料理的技巧，母親喜愛宴客，也間接墊高她的美食品味與享受美食會友的生活，上高中後因為不愛靜態活動，因此選擇走上廚藝這條路。她曾遠赴Culinary Institute of America深造，後來在紐約Jean-Georges 工作多年，精進廚藝。然而，中泰料理仍是她的基因，不過她形容「普通」的料理更偏向泰式，調味上辣度稍高，食材運用上也與中菜不同。
【Jocelyn專欄】來到譚國鋒師傅家裡作客 譚卉「私房菜」為摘星鋪路
去年澳門永利皇宮餐廳迎來大風吹，深受食家喜愛的主廚譚國鋒遷移到原川江月位置，重開譚卉餐廳。新格局讓譚師傅更能恣意發揮，在譚卉有機會品嘗到他的私房菜色，縮小位席也反應永利皇宮替譚師傅爭取更高榮譽的決心。
【Jocelyn專欄】數學、科學與藝術三位一體，天婦羅如何達到神人境界？
專注無雜念地將簡單的事情做到極致，可以稱為職人。若能達到超越職人的水平，那應該如何定義？日本天婦羅名店是山居的主廚早乙女哲哉先生，今年78歲，是日本料理界的神人之一。他將天婦羅做到神乎其技的境界，甚至能夠講授學術，這背後不僅是直覺，更有科學的支撐。
【Jocelyn專欄】跨越近三千公里，奉天繁華讓東北菜在南方綻放
東北地區孕育了中國的多種頂級食材，包括鮑魚、海參和海膽，這些都來自東北沿海。然而，長期以來，人們對東北菜的印象僅限於大鍋菜。直到瀋陽的奉天小館嶄露頭角，重新定義了東北菜。一年多前，奉天小館南下至深圳開設了奉天繁華，證明即使在南方炎熱的氣候下，東北料理仍具有溫暖人心的魔力。東北人的料理常被認為是豪邁的粗食，尤其是大鍋菜。小寬老師打趣地說，奉天繁華的表現是「反東北菜」的典範。這次的晚宴主題是「山海無盡藏」，透過這場宴席能夠一一展示東北的山珍海味。餐酒搭配由葡萄酒專家何凌子女士規劃，避免信息超載和審美疲勞。菜品中，肉類和海鮮的交替呈現，對於傳統的葡萄酒配餐來說，這是一定的挑戰。在以菜為主，尊重菜單的原則下，酒款的搭配被精心挑選，符合「尊重風土」的主題。主要的酒款來自意大利和法國，以中國東北的甜酒作為收尾。
玲瓏：北京與上海風格迥異，同樣一星下的水平差異與體驗
新一代主廚開始認同自己的土地，雖然學習的是西餐工藝，但決定在中菜這張畫布上揮灑自己的天份，今年剛滿30 歲的Jason劉禾森，繼北京玲瓏摘下米其林一星之後，今年在上海這個全中國頂級餐廳彙聚、挑戰性最高的城市，但他戒慎恐懼，上海玲瓏才開業數月就摘下一星，在我眼中，玲瓏在上海與北京並非在同一個水準上。
【Jocelyn專欄】與松露獵人同行，尋獵白松露
白松露具有獨特的香氣，通常被形容為混合了大蒜和地下植物的氣味。有些人認為白松露散發出淡淡的蒜味和堅果的香氣，也有人說白松露散發出荷爾蒙的味道，引人入勝，很難定義。
