湯頭使用鮮嫩黃油雞、大片花膠、豬筒骨,加入南瓜汁熬煮讓湯汁成為金黃色澤,味道濃郁,滋補養身,沒有油膩感,更重要的是一點都沒有吃一般快煮麵的罪惡感。湯裡還有蘇北草雞與羊肚菌,我特別愛羊肚菌,出現在快煮麵這樣的產品中是一種奢侈的驚喜。
武田主廚的菜品內容都傳達出極高的複雜度,但每樣食材又能互相輝映,鋪陳出鮮美的滋味。菜單設計上更是蘊含起承轉合的驚喜,幾乎九成的菜都讓人驚艷。
Fine Dining 的西餐主廚們願意憑著精湛的訓練與才華,挑戰中式頂級食材,我們也應該給予開放的態度來欣賞,在這片土地上演化出新的菜品,讓西餐在中國也能演化出一道新的風景
「武田健志」主廚於2017年底結束了位於東京麻布十番的米其林一星餐廳《Liberte a table de TAKEDA》後,曾到台灣旅行,因爲感覺高雄與故鄉橫濱很像,於是在受到高雄建商「國城建設」的邀請下,2020下半年在豪宅建案「定潮」的一樓開設了正統法式料理《Liberté》。
其實明眼人都知道疫情當前,今年的確關注程度不如以往。不只是米其林,全球所有的美食指南都陷入窘境,是應該繼續,或是暫停,畢竟對米其林指南而言,一個世紀長的榮耀,除了第二次世界大戰時停刊,豈能是新冠疫情所能阻擋的。
小酒館在近幾年成為中國本地海歸派年輕人的舞台,這些本地青年找到中國市場龐大的餐飲市場剛需,讓小酒館不只賣酒,還加上撫慰人心的精緻料理。所以即使在疫情當下,社交距離成為潛規則之際,這類小酒館也依然繼續發光發熱。
他們的菜品繁複,還有著纖細優美的特質,美學對於廚師來說的確日益重要,但很難明確說出他們的料理風格。 DeAille自己也說他們的料理或許就如Obscura一樣的玄幻、抓不定,很難定義。用心的人可能需要花點時間才能理解他們的料理含義,也由此可見他們兩人為瞭如此的繁複付出了多少代價。
Guy Krenzer是貨真價實的法國國寶級大師,為了法國雷諾特LENÔTRE在中國上海新天地首店,11月飛入上海隔離十四天。即使不熟悉法國餐飲業的人都知道雷諾特這個名字。在法國人眼中,它是高級甜點熟食的代表。
在潮州菜的範疇裡,杜建青敢為人先,去創新,他在了解潮州菜的根基上,深度挖掘家鄉的美食,進行創新和改良。 “我們不一定用家鄉的魚,反而選更好的魚種,還是用潮汕的技法來做,那就是好上加好。” 杜建青說道。
在高口志郎眼中,植庭壽司是純正江戶前壽司,不會為了客人的喜好而妥協自己的根本。江戶前壽司就應該保持傳統,志郎說:我有信心做出純正的江戶前味道,這是要努力保護,不能讓其失去本源。