Hansik Goo於2020年開業以來已拿到米其林一星,以韓國料理為主題,「Hansik」是韓式料理的意思,「Goo」象徵著主廚姜珉求的韓式創新菜式,旨在提供輕鬆享受正宗的現代韓國料理。環境寬敞明亮,氛圍溫馨。而這一棟樓乃是星星聚集之福地:大班樓 ,Vea以及 Wing (永),經過時,心想下次到香港必須多停留幾天。
在饕客圈中有一席位置的晴空日本料理,自深圳起家,兩年多前開設上海店之後,終於北上落戶北京。主理人對食材和菜品的質量有極高的追求,這也讓人感到心安,一入店就知道不會有失格的菜品,這就是晴空的魅力所在。
北京三里屯植物料理餐廳蘭齋,透過對稱、簡約的設計,讓用餐環境的靜謐足以乘載淨化身心、心神合一的禪意,這類減法當道,濃縮日式與北歐設計精華的侘寂風格,加上戴軍主廚主掌的植物料理,讓每個來訪賓客回歸原始初心,品嘗大地美好的賜予。
Chef Pam從母親那裡習來中泰料理的技巧,母親喜愛宴客,也間接墊高她的美食品味與享受美食會友的生活,上高中後因為不愛靜態活動,因此選擇走上廚藝這條路。她曾遠赴Culinary Institute of America深造,後來在紐約Jean-Georges 工作多年,精進廚藝。然而,中泰料理仍是她的基因,不過她形容「普通」的料理更偏向泰式,調味上辣度稍高,食材運用上也與中菜不同。
去年澳門永利皇宮餐廳迎來大風吹,深受食家喜愛的主廚譚國鋒遷移到原川江月位置,重開譚卉餐廳。新格局讓譚師傅更能恣意發揮,在譚卉有機會品嘗到他的私房菜色,縮小位席也反應永利皇宮替譚師傅爭取更高榮譽的決心。
專注無雜念地將簡單的事情做到極致,可以稱為職人。若能達到超越職人的水平,那應該如何定義?日本天婦羅名店是山居的主廚早乙女哲哉先生,今年78歲,是日本料理界的神人之一。他將天婦羅做到神乎其技的境界,甚至能夠講授學術,這背後不僅是直覺,更有科學的支撐。
東北地區孕育了中國的多種頂級食材,包括鮑魚、海參和海膽,這些都來自東北沿海。然而,長期以來,人們對東北菜的印象僅限於大鍋菜。直到瀋陽的奉天小館嶄露頭角,重新定義了東北菜。一年多前,奉天小館南下至深圳開設了奉天繁華,證明即使在南方炎熱的氣候下,東北料理仍具有溫暖人心的魔力。東北人的料理常被認為是豪邁的粗食,尤其是大鍋菜。小寬老師打趣地說,奉天繁華的表現是「反東北菜」的典範。這次的晚宴主題是「山海無盡藏」,透過這場宴席能夠一一展示東北的山珍海味。餐酒搭配由葡萄酒專家何凌子女士規劃,避免信息超載和審美疲勞。菜品中,肉類和海鮮的交替呈現,對於傳統的葡萄酒配餐來說,這是一定的挑戰。在以菜為主,尊重菜單的原則下,酒款的搭配被精心挑選,符合「尊重風土」的主題。主要的酒款來自意大利和法國,以中國東北的甜酒作為收尾。
新一代主廚開始認同自己的土地,雖然學習的是西餐工藝,但決定在中菜這張畫布上揮灑自己的天份,今年剛滿30 歲的Jason劉禾森,繼北京玲瓏摘下米其林一星之後,今年在上海這個全中國頂級餐廳彙聚、挑戰性最高的城市,但他戒慎恐懼,上海玲瓏才開業數月就摘下一星,在我眼中,玲瓏在上海與北京並非在同一個水準上。
白松露具有獨特的香氣,通常被形容為混合了大蒜和地下植物的氣味。有些人認為白松露散發出淡淡的蒜味和堅果的香氣,也有人說白松露散發出荷爾蒙的味道,引人入勝,很難定義。
米其林三星餐廳Piazza Duomo 是由Ceretto酒莊所投資建立 Piazza Duomo位於一棟有歷史淵源但經細緻翻修過的古建築中,主廚Enrico Crippa在16歲即步入廚藝的世界; 師從義大利當代料理之父Marchesi,並曾在名廚Michel Bras和Ferran Adrià手下學藝,也在日本工作過四年。粉紅色空間的牆壁上飾有Francesco Clemente的壁畫,反射著美麗的自然光,而窗景可以看到主教堂廣場。