作者：謝忠道
有些東西再怎麼熟悉透明，任專家再如何解釋明說，總還是保有著一絲神秘感。白松露就是其一。
根據義大利皮埃蒙以產白松露知名的Alba小城的說法：十月秋涼季節，松露獵人在清晨拂曉霧氣迷離，月亮還在天邊朦朧飄渺之際，帶著心愛的獵犬如夜行者般，輕手慢腳悄然無聲地掩門出行，尤其要四方張望探看周圍是否有人跟蹤。一人一犬鬼魅般地隱沒在樹林深處…無論如何，千萬不能被人發現蹤跡- 松露生長的地區是絕對機密，一但產地曝光被其他獵人捷足先登，那是斷了生機 – 一年僅有三個月的產季，卻攸關可能高達數十萬歐元的收入呢。
清晨森林裡的空氣冷冽清淨，腳下的土壤落葉松軟濕濘，發出稀薄的苔蘚，腐葉，菌菇，黴味的氣息，任何突出的異味都特別明顯，容易辨識，埋在土裡10-15公分深處的白松露在溫度5-6度左右生長活力最旺盛，利於孢子發育熟成，散發的氣味活潑蓬勃，特別適合獵狗的尋覓追蹤。
白松露長在橡樹，柳樹，白楊，椴樹和櫻桃樹等樹根上，即使人工植入菌絲，也還需要至少15-20年以上的等候。且等候未必有成果收穫。等候松露生長，追獵尋捕松露常常是一場運氣或手氣的賭注，還看當季老天是否賞臉。松露生長需要濕度，也需要乾燥，需要沒有污染的天然環境，還需要土壤酸堿值在適當的區間…
雖然被貴尊為鑽石食材，那也僅是從價格上來說 – 一公斤2000-5000歐元，產量減少時甚至更高 – 松露的外表完全沒有鑽石的華麗亮眼，大部分的白松露更像一顆被蟲蛀得坑坑凹凹的馬鈴薯，或是形狀不規則的小石頭，個頭大小從花生到拳頭都有可能。顏色也像馬鈴薯，深深淺淺的奶黃色，花生色，胡桃色，卡布奇諾色… 有時還帶點淡淡的粉紅。
全世界約有60種黑白松露列在塊菌科下的Tuber屬（genus），其中最有市場價值的白松露學名是Tuber magnatum Pico（黑松露則是Tuber melanosporum），真正香氣濃郁有市場價值的只有6種。當不確定是否真的有價值時，除了鼻子以外，用學名辨識是最好的方法。這是為何許多高級餐廳菜單上刻意不寫一般人熟悉的truffe（法文）、truffle（英文），而用學名。這一招有時是用來標榜餐廳是使用等級最好的松露，而非其他產地或品種的次級品（如中國、東歐），但是多少也有賣弄學問的味道。
義大利料理裡白松露用法通常簡單，非常義大利人直爽豪放的個性：在煎蛋炒蛋上，在麵條上，在燉飯裡，或是清湯裡，刨上十來片薄如蟬翼的新鮮白松露，客人在開動大嚼前，先掀鼻凝神，細細品賞它詭異難描的奇香。蒜頭，且是新鮮蒜頭味是最容易被辨識出來的，直接強悍（如果那顆松露品質夠好的話），霸氣十足。然而再緩一緩，香味的層次就出現了。輕微的胡桃香，榛果香，花生香就會慢慢清晰起來。不過，這也只有新鮮松露可以辦到，松露油或是其他人工合成品，儘管香味濃郁逼人，也只是濃郁逼人，那種婉婉約約，娉娉嫋嫋的參差動人處就沒了。許多餐廳往往在菜裡刨幾片品質不佳的松露後，再噴上香氣豐濃的松露油，營造香氣撲鼻之勢，對一般用餐者來說非常討好，在真正老饕眼中卻是取巧而已。
在義大利餐廳，侍者拿來一個小巧的電子磅秤，先秤過白松露重量，記在小紙上，刨松露在客人盤裡（依客人喜好喊停），再秤一次松露重量，兩次重量的差異就是消費量。一般一人份約10-30克之間，價格約20-40歐元。
高級法國料理中也常見白松露入菜，角色比較是增添菜色的附加價值，也不太常以重量來計較價格，遇上熟客或是餐廳經理大方，刨上超量松露的狀況也不是沒有的。
巴黎三星餐廳L’Ambroisie是當年法國總統席哈克宴請美國總統克林頓的國宴級餐廳，主廚Bernard Pacaud是全球Alba白松露大使主廚，季節一到，他是少數可以拿到頂級白松露的人，往往有罕見的拳頭大，不必端出來，走進餐廳聞到那股奇異幽微的氣味，就知道白松露上市了，這是擁有真正高質白松露的餐廳才有特性。
這位擅長經典法國菜的大師在煎烤鮮扇貝佐奶油白醬上，放上幾片品質完美的白松露。扇貝佐奶油醬說穿了，不是多驚奇炫技的料理，一般小館子也不難嘗到。但是從他手裡出來的，扇貝是人工海撈的，嚴選體型碩大肥美的，這已屬罕見。醬汁濃香甘醇，餘韻悠悠，是功力深厚的作品。這道菜就像一個老師父的太極拳，流暢如意，平凡而見深厚，那幾片白松露就是一把青龍劍，更添大師身影風韻，如此而已。
香檳區的三星餐廳L’Assiette Champenoise主廚Arnaud Lallement將這道菜略略改版，除了扇貝與白松露，添了鮮脆生磨菇片和麵疙瘩增加口感。這個扇貝v.s.白松露的經典組合裡則以Alain Ducasse于2005年曾在Plaza-Athénée三星餐廳裡的版本最豪華：在扇貝與白松露之間鑲入生牛肝菇片，佐配一點點的奶油白醬。三大頂級食材，且都精選最優質的材料，在我心中，那是白松露料理的驚世之作，可惜餐廳換主廚後就絕跡江湖了。
白松露味道典雅輕靈，不適合滋味過重的材料，除了海鮮，雞肉 – 尤其是法國頂級的布列斯雞 – 是肉類食材中最能襯托白松露的。巴黎兩星餐廳Passage 53日本主廚佐藤伸一就露過一手：烤布列斯雞胸肉與白松露。火候恰到好的雞胸肉中間仍帶淡粉肉色，鹹香酥脆的雞皮正好將肉的甜美點出，而白松露正是這塊純潔白嫩雞胸肉的華美瑰麗外衣。
另外一種特殊的品嘗方式是搭配乳酪。義大利產乳酪種類多過法國，Caprino羊乳酪或是帕梅森乾酪Parmiggiano的表兄弟Grana Padano乾酪，搭配起來都別有風味。也有法國廚師用來和Brie或是Camembert這類的軟乳酪，某些高級食品店都可買到這類將松露加裡面的夾心乳酪。
在義大利的Alba餐廳品嘗白松露料理時，很難不來一支老年份的Barolo或是Barbaresco來搭配。這款越老越優雅的紅酒，年份越老，就越有布根地黑皮諾的細緻。而法國人則喜歡搭配老香檳或是老布根地白酒，因為陳年的夏多內白酒就常常散發出迷人又神奇的白松露香氣，誰也說不出為什麼。
白松露既朴質又華貴，它禁不起烹調處理，只能素顏對人。而它的素顏，又往往被當作一襲錦繡華服，一旦披上身，身價陡增。但是任何試圖增加其奢華表像的做法，往往只是減損其丰姿；而任何想改變其樸質本色的處理，都只會減損其價值。
可是一顆白松露如果只是拿來幹啃，老實說，味如嚼蠟，多渣無趣。這也是為什麼幾十年前，這個像石頭的東西真的只是石頭，曾經一文不值。
義大利Alba推薦餐廳
– Piazza Duomo , Piazza Risorgimento, 4, 12051 Alba CN,Italia
– Il Centro, Via Umberto I, 5, 12040 Priocca CN,Italia
法國推薦餐廳
– L’Asiette Champenoise, 40 Avenue Paul Vaillant-Couturier, 51430 Tinqueux. France
電話: +33 (0)326 84 64 64
www.assiettechampenoise.com
– Passage 53, 53 passage des Panorama, 75002 Paris. France
電話: +33 (0)1 42 33 04 35
www.passage53.com
– L’Ambroisie, 9,place des Vosges, 75004 Paris. France
電話: +33 (0)1 42 78 51 45
www.ambroisie-paris.com
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謝忠道 HSIEH Chung-Tao
臺灣彰化人，大學畢業後赴法國念書。之後對法國飲食文化產生興趣，並企圖深入體會瞭解，目前以美食記者與作家的身分定居巴黎，為法國Cote雜誌、中國版【悅遊】、臺灣【旅人志】，【聯合報】等旅遊與美食報刊，撰寫旅遊飲食文化文章。
著有：《美饌巴黎》（林裕森合著）、《羅亞爾河城堡傳奇》（林裕森等合著）、《巧克力千年傳奇》、《餐桌上最後的誘惑》、《比流浪有味》、《星星的滋味》、《慢食之後》、《飲酒書》、《繞著地球喝好酒》等書。
