意大利没有随处可见的奶油培根面,但有一道和它很像的“罗马奶酪培根面”。如果我们注意一下它的原文-spaghetti alla carbonara,会发现有些地方的奶油培根面也是用相同的称呼。
Asia’s 50 Best 排名第二,新加坡米其林 2 星餐厅 Restaurant ANDRÉ 主厨江振诚,刚获得 2018 年度亚洲 50 终身成就奖(Asia’s 50 Best 2018 The Diners Club Lifetime Achievement Award),去年 10 月一封文情并茂的公开信宣布关闭餐厅,为业界投下震撼弹,連 NOMA 主厨 Rene Redzepi 以及 Massimo Boturra 都电话关切。离开 Restaurant ANDRÉ 设下的框架之后,大家都很关心他的下一步,或许是江振诚十年一次的人生重大决定。江振诚在 2 月 14 日餐厅结束营业之前的套餐为 Farewell dinner,一月份我们也在厨房前的主厨餐厅享用,席中呈现江振诚多年累积下来最精华的作品,28 道菜让人印象深刻,也许是希望把过去八年来的点点滴滴分享给最后参与的客人。
新加坡米其林 1 星餐厅 Candlenut(Candle + nut 是含油量极高的果仁可以燃烧得名) 是米其林星级餐厅名单上唯一一家娘惹菜。娘惹是指中国华侨与马来西亚通婚后生下的女性后裔,因此中国与马来西亚菜色结合就叫做娘惹菜,这类在新加坡被视为土生华人或海峡中国人食物是新加坡最古老的融合菜肴之一,融合了中国、马来和印度尼西亚的影响。传统上娘惹菜一般都只限于家庭餐桌上的家传风味,但近年来随着年轻厨师崛起,专研娘惹菜的餐厅愈来愈多,而 Candlenut 则是将这道历史造就的独特风味搬上了米其林殿堂。
日本 3 星餐厅柏屋 Kashiwaya 主厨松尾英明,去年 7 月将自己的锋芒,透过日本割烹料理形式以较亲民的价格,进驻香港喧嚣的尖沙咀海港城地下楼层一隅,HAKU 的概念是他的杰作,但真正站在料理台上的却是一位来自阿根廷的主厨 Agustin Balbi,在一个典型的日式餐厅由一派亲和的外籍主厨掌舵,画面虽然有些违和,一旦看到眼前的餐盘作品,就会知道 HAKU 的与众不同。
今年发表会地点选在 LVMH 集团位在巴黎郊区的 Ile Seguin 岛上, 这里是前雷诺车厂, 被 LVMH 买下后, 整修成大型活动展览场。 入口处大型电子屏幕打出米其林 2018 发表会, 这次选的场地比去年在市中心的 Palais Brongniart 大很多, 显现米其林把这个年度发表会办得越来越像一场演艺大秀。
曾在澳门十六浦凤城德记酒家掌厨二十年的胜哥,辗转发展后创立了自己的私房菜馆。只有两大桌的一厅一房斗室内,每晚顶多招待两围,靠高超的正宗顺德手艺,镇服中港澳台各地政商名人的黄金胃。(这些政商名人包括主宰港澳各大行业的富豪高官,娱乐圈的一线艺人,还有国际知名的顶级厨师。很多更是从小到大跟随者胜哥的老客户。)
关于Bjorn Frantzén的厨艺生涯就像一场励志奋斗史,他没有NOMA René Redzepi 的幸运,拿到世界五十最佳第一,一夕之间成为世界厨艺金童。他因受伤,从原本的一位足球员转变成一位顶级厨师,中间经历了拆伙以及休店一年重新开始,就像是一场励志电影……
印度裔厨师到泰国做印度分子料理,还做到泰国顶尖,连续 3 年拿下亚洲 50 最佳餐厅第一名殊荣,本身就是一件极具话题性的故事,今年又在第一届曼谷米其林摘下 2 星,他就是在泰国最火红的主厨 Gaggan, 即使与 3 星失之交臂,但 Gaggan 前方位子是空缺的状态,他在曼谷的地位仍然无人能敌。
坐拥黑海、里海、地中海,欧亚大陆最重要的桥梁土耳其,因得天独厚的地理位置,自古就是文化荟萃的地方,加上鄂图曼人带来亚洲文化,融合拜占庭帝国带来的西欧文明,武力征服阿拉伯半岛,又受到中东文化影响,鄂图曼土耳其帝国强大了 6 个世纪,而土耳其美食就在这样的条件下孕育,许多来到这个地方感受文化力量的游人,首当其冲的就是完全超乎想象的美食。
作为友辈间算对吃比较讲究的笔者,会经常被朋友要求推荐餐厅。物以类聚,身边也不乏识途老饕,他们亦会被他们的朋友问吃喝建议。大家聚首时都会齐声抱怨,说跟朋友分享是件好事,但经常会被他们的各种不良查询浪费大量时间而气疯。且让我分享一下作为一个觅食者该有的修养,让推荐过程更有效率和更愉快。